仁达　隐者其间（第2/2页）

山上铭刻着真言咒语和然形的藏文字母，仁达寺的喇嘛说这些都是天然形成的，那块巨大而完整的山石被称为丹玛札，丹玛札岩壁横向的断层，喇嘛说是文成公主的转经道，周围山上的树都是文成公主的头发所化。

文成公主也许根本想象不到，在她百年之后，她已经被神化。文成公主被去过的地方太多了，到处都有关于她的传说，她有时在古老的驿道上走过，有时会建一座小庙，有时在高山修行。除了传说故事，相对确切的，是青海玉树有座文成公主庙，西藏山南的昌珠寺内有一幅据说是文成公主亲手绣制的珍珠唐卡。

我们住在搭在寺院对面的藏式大帐篷里。第一晚，凌晨突降大雨，水沿着帐篷边往里面流，所有人刚爬起来，把帐篷门帘打开，几位喇嘛披着雨披打着雨伞，照着手电筒就进来了，很像是好莱坞灾难大片英雄的出场。藏式帐篷虽然是布质的，可是只要不用手在里面碰触，就不会漏水的，帐篷的底边下面筑一个小土堤，水也就不会往里面流了。

整个山谷里除了仁达拉康，山崖边上还有两户人家，平时很少见到有人出入，我还没到门口，主人已经笑着出来招呼了。房子沿山而建，里面的墙就是山石，上下两层住着老少几代人。院子马圈上面站着位西装革履容貌英俊的翩翩青年，我们几次相见他都用傲慢掩饰害羞。进了屋才发现，屋子里居然有很多人在，长长的屋子一串几个房间，几位年轻人坐在窗前，隔上一会就集体望向窗外再议论一番，从这里可以把整个河谷尽收眼底，原来，我们一直行动在他们的视线里。

老母拿着一大块骨头给胖胖的小娃吃，小娃一会露牙欢笑，一会做势打将过来。一家人待客友善，频频给我倒上酥油茶。年轻人对我很是好奇，汉语说得勉强，每问出一句话都彼此拥笑一团。炉子上的茶壶冒着热气，银茶杯，大碗，大铜勺，地处如此偏远，可是所有藏地人家应该有的这里都有，大人小孩儿天然自在，笑意盈盈。

半山腰上有一个小小的尼姑寺。落日余晖里，有时能看到有一两个身影在光影里移动。某天早上，我们沿小路上山，三位阿尼啦看到有人上来，很早就站在寺院前面等着，拉着我的手进了佛堂，她们都不年轻了，其中一位也许在60岁以上，她们都赤着脚，一位拉着我的手一直哭一直说，可惜我听不懂，只能拉着她的手安慰她。一位抓起大把的白糖放进水里示意我们多喝。她们哭着送我们出院门，看我们下山，走出了很远，她们还是站在那里一直望着，让我们一再心酸而惶恐。夏格旺堆听了录音，他说她们其实只是因为有人做客而激动才哭的。

隔天上午，几位阿尼啦来到了寺院，最年长的阿尼啦一边磕着长头一边哭泣，走出寺院她被扶上了马，有几个骑马的人陪伴着，一路哭述着跨过桥，转过野花遍地的小路走了。送行的两位阿尼啦泪流满面，站在桥边久久张望。这么偏远的地方，离开可能就不会有再来的机会。离别，总是让人伤感。

隐修，在中国人看来一直都是神秘而令人心醉的词，总是与群山，古松，云雾，山泉，淡菊在一起，他们生活在尘世之外，靠阳光雨露滋养，所需无非是月光、轻风与冥想。可是，在现实中有些也许正好相反，他们栖息在人迹罕见之处，或许承受着深重的孤苦和病痛的折磨，在日复一日中年华逝去，平静地等待死亡来临。隐修的生活一定不比想象中完美。然而，在各种不完美中，他们始终拥有灵魂深处纯粹而坚定的一簇火焰，那就是坚持和相信自己的修行，并且通过修行通达理想国。

在我们差不多叫得出每一个喇嘛的名字的时候，就要离开了。几个年轻的喇嘛最想学的汉语是：你想打架吗？其实他们都还是单纯的孩子——他们伏在马背上过河，他们在山路上漫步，他们听手机里的音乐，然后跟着一起大声歌唱。

他们自由自在生活在地球的这个极微小的点上。其实，不管是在哪里，谁不是生活在地球表面最微小的某个或某几个点上呢，最终是人的内心决定了在每个点上的幸福指数。